Guía de Bodegas Centenarias en Haro: Qué Visitar desde Palacio de Manzanos

Haro presume de algo que ninguna otra ciudad del mundo del vino puede igualar: la mayor concentración de bodegas centenarias reunidas en un solo barrio. El Barrio de la Estación cabe en un paseo de quince minutos, y sin embargo encierra más de un siglo de historia del Rioja. Para el viajero que se aloja en el casco histórico, todas ellas quedan a un paseo del Palacio de Manzanos, sin coche ni conductor de por medio.

Por Qué Haro Reúne Tantas Bodegas Centenarias

La explicación está en el ferrocarril. Cuando la filoxera arrasó los viñedos franceses a finales del siglo XIX, los grandes negociantes de Burdeos cruzaron los Pirineos en busca de uva sana, y la encontraron en La Rioja. La llegada del tren a Haro en 1880 hizo el resto: las casas que querían exportar a Francia se instalaron pegadas a las vías, junto a la estación, para cargar sus barricas directamente en los vagones. Así nació, en apenas dos décadas, el barrio bodeguero más denso de Europa.

Aquellas fundadoras —López de Heredia (1877), CVNE (1879), La Rioja Alta (1890), Bodegas Bilbaínas, Gómez Cruzado o Muga— siguen elaborando hoy en los mismos calados subterráneos. A su legado se suma Bodegas Manzanos Haro, que completa el mapa del entorno vinícola con una visión más contemporánea de la elaboración riojana. Visitar el barrio no es solo catar: es recorrer, casa por casa, la historia de cómo el Rioja conquistó el mundo.

De los Calados del XIX a la Arquitectura de Autor

La gracia del Barrio de la Estación es que ninguna bodega se parece a la anterior. En López de Heredia, un pabellón firmado por Zaha Hadid se levanta junto a un calado de telarañas intacto desde 1877; el contraste entre el guante futurista y la madera centenaria resume el alma del lugar. CVNE conserva una nave diseñada por un discípulo de Eiffel, mientras que Muga mantiene su propia tonelería, donde aún se ve fabricar la barrica a mano. Bajar a un calado decimonónico y salir, minutos después, a una sala de barricas de líneas limpias es viajar por siglo y medio de enología sin moverse de una misma calle.

Esta mezcla de piedra histórica y diseño de autor es lo que convierte la visita en una verdadera experiencia privada. Las casas centenarias reservan, fuera del flujo de visitantes, accesos exclusivos para grupos reducidos: catas verticales, almuerzos entre barricas o encuentros con el enólogo en plena sala de elaboración. No figuran en la web pública y se cierran por contacto directo; para el huésped del palacio se coordinan de antemano, dentro de una agenda diseñada a medida.

Cómo Visitarlas a Pie desde el Palacio

El ritmo correcto es dos bodegas por día: una a media mañana y otra tras el almuerzo. Por encima de tres, los vinos dejan de recordarse. La gran ventaja de alojarse en el corazón de Haro, y no en un hotel de las afueras, es que el barrio queda a un paseo: desde el Palacio de Manzanos se sale andando, se visita una bodega centenaria y se regresa a comer al comedor de gala o a un restaurante del casco antiguo, sin horarios estrictos para volver y sin conductor designado.

Entre una cata y la siguiente, las habitaciones del palacio invitan a una pausa, y la zona wellness espera para cerrar la jornada antes de la cena con chef privado. El propio calado de la casa guarda, además, las botellas adquiridas durante el día. Reservar en exclusiva el Palacio de Manzanos es la forma más completa de recorrer las bodegas centenarias de Haro: una casa entera para el grupo, más de un siglo de historia a un paseo y un alquiler exclusivo que ningún hotel convencional puede igualar en La Rioja.